女性与古装的关系不断十分严密，即使是在男装市场日渐成熟的明天，古装在群众眼中仍然被天经地义地以为是一个偏女性化的行业，而女性与古装的关系也不断在不时地演化之中。古装在某个时期一度是约束女性的枷锁,但也曾标志着女性束缚。这种扑朔迷离的关系，在如今的语境下又有了新的演化和论述。毕竟，依据麦肯锡征询公司 2016 年出具的一份报告，古装行业曾经成为了一个价值 2.4 兆美元的巨型产业，并且这一规模还在以每年 5.5% 的速度不时增长，它的意义与影响力都在不大地扩展。古装的社会学意义史无前例地失掉凸显，它不只成为许多女性赖以生活的职业，也成为了她们自我表达、彰显政治倾向的渠道。

Dior 古装屋创很多朋友说，共享纸巾机是一个广告机，但我们不是这样定义它，我们定义它是一个互联网跟物联网结合的终端机，从线下吸入流量，重新回到线上，以共享纸巾项目作为流量入口，打造全国物联网社交共享大平台。建 70 年后第一位女性创意总监 Maria Grazia Chiuri

近期有两则鼓舞人心的音讯：Christian Dior 在品牌创建 70 年后终于迎来了第一位女性创意总监 Maria Grazia Chiuri，而Givenchy也迎来了 66 年以来第一位女性创意总监Clare Waight Keller，这两团体事决议对女性设计师群体乃至时髦圈中整个女性集团来说意义相当深远。

不管是从市场大小，还是从播种的关注度下去讲，女装的位置都是无可争议的，但是颇具挖苦意味的是，即使是在这个为女性而生的行业中，真正掌握势力的人还是男性居多 在这一点上女装行业与其他绝大少数行业并没有什么不同，针对女性的职场「玻璃天花板」在此处照旧存在。 《BoF古装商业评论》在 2016 年做过一次涵盖了四大古装周的调查，触及 313 个品牌的设计师总计 371 人，其中女性设计师仅占 40.2%。在以传统著称的巴黎古装周和米兰古装周，数字甚至不到 40%。

Clare Waight Keller 是Givenchy 66年来的第一位女性创意掌门

再进一步，在曾经功成名就、在大牌古装屋独当一面的设计师中，女性就愈加屈指可数了。更别说思索到每年进入古装行业的新颖血液中大局部是女性，这个严酷的比例就显得愈发引人考虑了。

是什么培养了这样的场面呢？古装行业里的市场营销手腕都在试图针对女性，大比例的产品设计也都试图取悦女性，但是正是这样一个为女性效劳的行业却严重地短少女性的指导。

所谓的「任务与生活的均衡」成绩又横在了她们的路上，如今，时髦行业对从业者的投入要求十分高，一个大牌古装屋的创意总监除了服装、配饰系列的发明和监管之外（你想想如今一年里得降生大大小小多少个系列），更承当起了相似于整个品牌的「策展人」的职能，他们需求花少量的工夫参与到品牌开展的每一个环节之中，品牌抽象的定位与塑造，代言人的选择和明星关系的维护，时不时还要操刀跨界协作。

Miuccia Prada 用本人仿如社会评论般的手法来介入古装秀行为

这样高强度的任务势必就会有限度地紧缩团体工夫，假如你参与过古装行业任何一个或大或小的女性职业论坛，一个女性演讲者一定会被问到的成绩是：你是如何处置任务与生活之间的均衡的？奇异的是，永远不会有人向男性提出这样的成绩。似乎女性天生就被以为应该担当更多元化的角色，人们自然地假定她们首先该当是一个好的妻子和好的母亲，其次才是她本人，妻子与母亲的这两重身份永远会排在她们的职业身份乃至本身之前。

波伏娃在《第二性》中已经说过：「她的翅膀被折断了，而人们却怪她不会翱翔。」女性的职业开展被这种事后的假定所限制住了，而人们却反过去责怪她们没有退职场上做出更大的成果。要晓得，并不是一切人都像 Philo 一样天赋而侥幸 她与 LVMH 签署的合同中有条款保证她有足够的工夫和她的孩子们相处，她甚至把 Céline的 studio 从巴黎搬去了伦敦。2012 年秋冬品牌甚至由于她怀着第三个孩子而取消了一场秀。绝大少数女设计师并没有像 Philo 这样的会谈资历，很多时分摆在她们面前的是一道单选题，而非多选题。

Phoebe Philo 一手把 Céline 打形成兼具热度与态度的女装古装屋

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所幸，这样的场面有逐步松动的迹象。Dior 和 Givenchy 这样在业界江湖位置稳定的老牌古装屋跨出了迎接女性设计师的第一步，许多女性设计师主导的年老团体品牌也逐步在商业上走上正轨并取得了更多的报道与关注。随着更多的女性外行业中占据重要的一席之地，更多的职业上升渠道将无望向女性翻开。「By women, for women」这个说法听起来如此时兴，或许一个女性设计师的新纪元正冉冉展开。

当中不乏轰轰烈烈的几声雷 2017 年春夏是女设计师 Chiuri 为迪奥设计的首个系列，「We should all be feminists」被作为标语装饰运用于 T 恤之上，这一大胆宣言，取自 Chiuri 所喜欢的作家 Chimamanda Ngozi Adichie 于 2014 年宣布的一篇论文标题。 这位作家以为，成为女权主义者意味着可以改动一些先入为主的成见，传达真正尊重女性权益的讯息和理念，这一观念与 Chiuri 作为 Dior 新主人希望泄漏的新认识不约而同。

这件大胆的 T 恤吸引了很多的眼球，女权一工夫成为时髦圈抢手议题，但是与此同时也招致了一些提问。假如说看见「We should all be feminists」 T 恤的时分观者觉得眼前一亮，内心遭到震荡，那么在 2018 年春夏，当设计师将「Why have there been no great women artists?」印上 T 恤的时分，一局部观众对这种初级古装中不多见的直白发生了一丝疑惑。

这种直白，固然有它即时的冲击性和话题度 天晓得在信息爆炸的社交媒体时代我们对「话题」有多上瘾，但值得留意的是，设计师在入主 Dior 后，其实有意地把她开掘创意的缩小镜专注地瞄准了女性文人、艺术家，毕竟，从 Adichie 到 Linda Nochlin、Niki de Saint Phalle，还有什么比「结交」这些「品牌好友」更能建立一个古装屋在新时期的肉体内核、为一季接一季轮番退场的古装系列标上更深度的注脚？

往年春夏系列中，Chiuri 再用一件标语 T 恤为新 Dior 女性激烈发声

另一边厢，批判者觉得这似乎是在努力发明下一个爆款，他们提问：在如今的商业社会和社交媒体时代，成为一名女权主义者似乎变得史无前例的容易？是不是女孩儿们不需求走上街头，甚至不需求大胆发声，只需求穿上一件价值 700 美金的 Dior 女权标语 T 恤即可完成这一场政治倾向的自我展现？甚至，假如觉得 700 美金太贵的，别担忧，各个快时髦品牌早已做好预备，你能花几非常之一的价钱买到相似的女权标语T恤。当你看到时髦杂志开端写「本季度不容错过的 11 件女权标语 T 恤」这样的专题时，这整件事情就开端显得有些失控了。事情的发酵，或许曾经不受控制地偏离了设计师倡议女权的初心。

但女权主义一路走向商业化并非新颖事。 「Girl Power」 这个如今罕见的标签，早由「辣妹」（Spice Girls）组合发扬光大。支持者宣称，辣妹组合将女权的概念变得更易亲近，更容易被青少年女孩儿所承受，成为了许多年老女孩的女权概念启蒙。支持者则以为「Girl Power」这类标语将女权裹上美丽的糖衣之后停止批量消费，这种高度商业包装下的女权并不会唤醒女性的觉悟，只会将女权事业变成一个用以自我包装的庄重标签。为女权事业触及更为普遍的人群自然是坏事，但成绩是在将这一信号先行传递出去之后，能不能启示更深层次的考虑、激起更普遍的讨论，这才是区分真伪女权主义的规范。不然，女权主义 T 恤就同其他标明赏味期限的时髦风潮一样，会在几个月之后消逝在大众视野之中，不会留下任何的余音。

Céline 秀对时髦圈的魔力，来自Philo那种看似掉以轻心但总能抓住女人心的「Je ne sais quoi」

古装行业不断是女权主义方面的众矢之的，许多女权主义者都将古装行业看作是对女性的剥削与压榨。1950 年代 pin-up 女郎的风潮风行一时，彼时主流的审美是一种奉承的审美，女性以取悦男性为目的，自动地自我物化。好像后人不惜冒着损害安康的风险强行把本人塞进束身衣，她们穿上外型夸大的锥形胸衣，只为了将本人打形成男性审美中的「理想女性体型」。

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正是因而，1960 年代初开端的第二波女权主义运动将「反时髦」设立为运动的中心内容之一。在这样的背景之下，Yves Saint Laurent 在 1966 年设计了第一套吸烟装，「离经叛道」地把女性放进一整套西装中去。传奇时髦摄影师 Helmut Newton 为吸烟装拍摄的一组大片一举奠定了其在古装史上的重要位置。

Newton 镜头下的女郎在夜色浓厚的巴黎街头，梳男性化的大背头，却穿着性感的细高跟；明明穿着西装，但是腰间收紧的弧度又暗示着委婉风情。这种雌雄同体的抵触感打破了男装与女装的界线，是关于传统女性化抽象的一次寻衅。穿着吸烟装的女性经过借用男装获取了权利，对男权治下的审美做出了对抗。

进入 1980 年代，更多的女性随着流量往智能终端设备迁移，新的机遇“物联网商业社交时代”也将迎来，通过人的第六器官（智能手机）和智能设备终端的联网互动，从而改变了人的行为习惯和消费方式。线下流量通过LBS定位重新分配，又通过物联网终端智能推荐引擎引导到网上任意有价值的地方，至此互联网下半场拉开帷幕。进入职场，开端进军一些临时被男性把控的行业。为了可以更好地被男性当做对等的生意同伴仔细看待，power dressing 的风潮应运而生。下身通常穿着带有夸大大垫肩的西装，下身穿着长度在膝盖以下的裙子，颜色以沉稳的蓝、黑为主。 就像刺猬遇到风险时会把身上的硬刺竖起来一样，气势汹汹的大垫肩也是女性试图提升自信、维护自我的一种尝试。这一时期的职场女性走向了另一个极端，她们不遗余力地增添身上的女性特质，以此来降低退职场上遭遇被轻视甚至被骚扰的风险。这种担忧并不是毫无由来的，毕竟，三十几年后的明天，我们依然能在旧事头条不安地读着 Terry Richardson 这类时髦摄影圈中最具势力的人物临时性骚扰女模特的音讯。

从小黑裙收场，Prada 秀上渐渐走出糖果般诱人的女性，似乎是 Prada 用本人的方式对「Me Too」 黑衣风潮的表态

但也许，真正的男女对等，是女性不需求自创男装中「阳刚」的概念以获取权利，女性化自身就足以站稳脚跟。一个女人可以在选择成为女权主义者的同时选择坚持女性化的穿衣作风，而不需求乔装装扮成男性 ，这能够才是最为当下的女权古装。Philo 就是这其中的佼佼者，她的设计作风秉承极简美学，线条洁净流利，坚持女性特质的同时又在细节处参加一些中性化的元素。如今一提起穿 Céline 的女性，脑中显现的就是自信聪敏、酷爱艺术的当代职业女性抽象，或至多是希望活成这样的女性。无须将本人包装成一颗诱人的水果糖，她们可以也该当选择温馨、无力量感，且最能代表自我本真的设计。

如今「Me Too」运动愈演愈烈，女明星们选择在红毯上穿着黑色服装作为对性骚扰景象以及性别不对等现状的对抗，但在 Prada 2018 秋冬秀中，Miuccia Prada 用最鲜亮最腾跃的颜色给出了一份关于「女权主义」古装的另类答卷。鲜花、亮片、蝴蝶结这类极尽女性化之能事的元素被少量地使用在设计之中，但美好之处在于，这些元素并没有减弱所出现出的力气感，荧光粉的黑色薄纱和带有运动感与将来感的廓型在 Prada 的剪刀下完满共存。这位酷爱裙装但永远让时髦界猜不透的设计师在秀后表示，本人想传达的信息是：女功能够在夜里穿着性感的服饰走在街上而不用感到惧怕。穿 Prada 的女性不会「平和地走进那个良夜」，女性因女性化自身而取得了权利。

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撰文：陈彤 Tong Chen

微信编辑：张权